Жінка в камуфляжі: військовий стиль знову в моді
Враховуючи наближення весни та різноманітних жіночих свят, ZaUA.org вирішив звернути увагу на тему. Рут ла Ферла з "Нью-Йорк Таймс" розповідає про нову реінкарнацію стилю "мілітарі" на світових подіумах.
Підготував: Сергій КЛИМКО
Розмірковуючи над тим, чим наповнити свою осінню колекцію, Маркус Уейнрайт з Rag & Bone пережив невелике прозріння.
«Не можна суттєво поліпшити польову армійську куртку», - сказав він. «Ця форма буде актуальною завжди».
На показі минулого тижня Уейнрайт продемонстрував міні-парад з військових шинелей, камуфляжних курток і звичайно ж, багатьох варіацій на тему польових курток з численними кишенями і вставками. Він брав участь у New York Fashion Week разом з такими різноплановими дизайнерами як Гвен Стефані, Річард Ті, Уейн Лі і Філіп Лім, які привезли до столиці східного узбережжя колекції з домінуванням кольору хакі й військової стриманості.
Щоправда, польові пальта, куртки і парки не зовсім відповідають загальноприйнятим богемним уявленням про одяг для осені - тут найбільш прикметними зазвичай є стиль pile-it-on ("багатошарове" вбрання, власник якого нібито вдягнув на себе всі речі, які є в нього в шафі - прим.), щедре використання хутра, або інша крайність, спортивний одяг.
Але схвалення богеми і не потрібно.
Протягом більшої частини минулого року інтерпретації військових обладунків проникли у світ моди. Тракторію їх появи можна простежити від університетських кампусів і музичних концертів до бутіків Balmain, Marc Jacobs, Celine і Burberry, а потім до таких масових брендів як DKNY і Gap, які вже сьогодні продають стилізовані версії військових курток для весни.
З огляду на повсюдність тенденції, повернення мілітарі на подіуми Нью-Йорка може вразити, з огляду на те, що покази мод зазвичай були плацдармом для нових віянь, а не вітриною для демонстрації вже актуальних трендів.
«Сьогодні мода є неструктурованим ландшафтом, в якому ідеї і тенденції існують одночасно», - каже Саймон Дунен, креативний директор Barneys, Нью-Йорк. «Звичка інтерпретувати покази мод як вказівку на щось надсучасне є застарілою, якщо не архаїчною. Це більше не працює».
Проте міфи помирають повільно, і з точки зору звичайного споживача, тенденції весни цілком і повністю залежать від фантазій дизайнерів. Зростанням фігури кутюр'є до маштабу культурного оракула, ймовірно, завдячуємо Крістіану Діору, коли в кінці 40-х він представив свій New Look, новий образ сучасної жінки. Протягом десятиліть, схема розвитку модних тенденцій здавалася очевидною: спершу, народжені європейськими кутюр’є, вони мігрували до дорогих бутіків готового одягу, а вже потім були адаптовані для масового споживання.
Останнім часом багато тенденцій почало народжувались на вулиці, а вже потім з’являлись на подіумах.
Але сьогодні, замість лінійної прогресії в тому чи іншому напрямку, мода скоріше рухається подібно до безперервного циклу спіралі. "Згори вниз, знизу на гору - ця система координат більше не діє», - говорить Девід Вулф, креативний директор Doneger Group, Нью-Йоркської тренвочінгової компанії. Істинність цього твердження спочатку приголомшила Вольфа, коли майже десять років тому Джон Гальяно представив колекцію камуфляжу. «У той же момент стиль мілітарі вже досяг піку популярності на вулиці», - каже він."Я подумав:" Ця колекція нічого не означатиме». До його великого здивування, ця колекція почала справжнє цунамі, вивівши камуфляж знову на ринок.
«Все частіше найкрутіші дизайнери змушені йти в ногу з Zara або H&M», - каже Ліза Кенігсберг, президент інституту Ініціатив в галузі мистецтва і культури, який займається організацією конференцій з проблем моди і мистецтва. У них немає вибору, вони так само обмежені глобальною масовою культурою».
Рік тому, коли Ентоні Кіган думав над своєю колекцією чоловічого одягу 2010 року для Commonwealth Utilities, «концепція військової уніформи вже вкоренилася у свідомості людей», - сказав він. «І це не дивно, зважаючи на майже десятиліття бойових дій в Іраку і Афганістані, а також на багато фільмів, які породжені цими війнами». Ідея колекції «Офіцер і джентльмен» яку він показував у лютому, прийшла до Кігана у день флоту в травні минулого року. «Вигляд матросів, які гуляючи по Уолл-стріт, змішалися з банкірами в Kiton і Brioni був романтичним і героїчним», - каже Кіган.
Для Armani Exchange, який представив свою осінню колекцію минулого тижня, рок-фестиваль в Гластонбері став відправною точкою для створення лінії стильної уніформи. Марія Чен, керівник компанії з розробки нових продуктів, каже, що вона надихалася присутністю там таких трендсеттерів як Алекса Чанг, Джемма Уорд і Кейт Мосс, «які виглядали круто і невимушено стильно в пошарпаному піджаку або куртці вдягненій на в’язане плаття. Молодим покупцям подобається такий вигляд, тому що він зневажає гендерні розрізнення в одязі».
На противагу цьому, Елі Тахарі спробував фемінізувати чоловічі куртки, додавши таких аксесуарів як пояси та погони, що нагадують уніформу ізраїльської армії кінця 1960-х.
Увага до уніформи в моді має довгу історію, яка починається принаймні з 60-х років.
Протягом наступних десятиліть, уніформа слугувала емблемою антивоєнного протесту. «Коли я був підлітком, фанатом панк-року 1970-х, ми вдягались по військовому, тому що це було іронічно», - каже Рік Клоц, засновник Warriors of Radness, каліфорнійського модного лейблу. «Ми вдягались як скінхеди, бо були серйозно налаштованими противниками війни».
>
У наші дні, польові пальта, куртки і парки, як правило, носять без іронії, в основному без будь-якого політичного меседжу, але все ж таки, їх носять ті, хто схильний до героїчного позування. «Коли я ношу френч, я почуваюся як Джеймс Бонд», - каже Річард Гайст, власник крамниці Uncle Sam’s, що на Манхеттені. «Це говорить, що ти незалежний. Ніби разом з одягом купуєш якусь роль».
Його магазин регулярно відвідують професійні стилісти та дизайнери, деякі з яких купують тут куртки і пальта, щоб по-новому витлумачити їх пошив. Нещодавно редактори з французького Vogue накупили в Uncle Sam’s купу шмаття і аксесуарів.
Інші глянцеві журнали також вже схопили модний подих. Nylon, журнал присвячений інді моді, цього місяця демонструє жилети, жакети і навіть сукні під слоганом «Армія багатьох».
Передовиця березневого номеру британського Vogue називається "Boot Camp" і рясніє куртками з капюшоном, накидками й френчами. Harper `s Bazaar у березні присвятить 14 сторінок льотним костюмам і фемінізованим польовим пальтам.
Редактори модних видань та продавці одягу в один голос визнають, що мілітарі - це заява на успіх. «Одягі схожий на уніформу - це функціональна концепція, яку люди розуміють», - каже Ліен Нілз, головний дизайнер American Eagle Outfitters, яка пропонує солдатський стиль для осені. «У світі де економіка слабшає, військовому стилю судилося вижити у вашій шафі протягом більше ніж одного сезону», каже він.
Тахарі був ще більш відвертим: "Це продастся на всі 100", - сказав він.
